Voici comment changer les roulements avant/arrière sur une paire de Spinergy rev-x. Mais avant tout merci à Echelon pour le prêt de sa paire de roue ;o)


Outillages, un marteau, un tournevis + un très fin, une clé de 15 ultra plate, une clé de 17, une btr de 10 et un étau ou un établi.

Roue avant.
Enlever le clips qui tient le roulement de chaque côté de la roue.


Enlever le clips qui tient le bout de l’axe de chaque côté de la roue avec un petit tournevis, c’est le plus embêtant à faire, car le clips est au fond et donc pas facile de l’avoir!




Voilà ce que vous avez sur la table. Les 2 clips qui tiennent les roulements + les 2 autres clips qui tiennent les bouts d’axe + les 2 bouts d’axe.


Prendre un marteau et une cale en bois. Mettre la roue à plat sur ses jambes. Poser la cale sur l’axe et taper dessus jusqu’à la sortie de l’axe et du roulement opposé.






Poser le roulement sur un étau ou un établi. Remettre la cale sur l’axe et retaper dessus jusqu’à la sortie de l’axe.


Voilà il ne reste plus qu’un roulement dans le moyeu.


Pour le chasser, 2 solutions. Soit un tournevis. Vous le rentrez pour que le manche appuit sur le roulement et vous tapez donc à l’opposé, jusqu’à la sortie du roulement.


Soit une cale en bois.




Changer les roulements qui sont deux r8 et refaire toutes les opérations en sens inverse. Finalement chez Spinergy, c’est juste de l’emboitage. Le soucis est, s’il y a du jeu dans l’axe! Car il n’y a aucun réglage!

Roue arrière maintenant.

Prendre la clé de 15 ultra plate et la clé de 17. Dévisser l’écrou et le contre écrou du côté du corps de roue libre.


Les enlever et retirer l’axe. Enlever les billes aussi. Si quelqu’un peut me confirmer le nombre de billes, car je ne suis pas sûre que ce soient les billes d’origine! J’ai 8 billes de diamètre 6,35mm soit du 1/4''.


Maintenant, soit vous avez une clé btr de 10, soit vous n’en avez pas! Si vous en avez une. Vous enlevez le corps de roue libre.


Et avec cette même clé, que vous mettez dans le moyeu, vous enlevez le roulement en tapant dessus. Soit vous n’avez pas de btr de 10 et vous mettez un long tournevis par le corps de cassette, jusqu’au roulement et vous tapez dessus jusqu’à la sortie du roulement. De cette façon le roulement arrière comme ceux de devant sont ré-utilisables, sauf si vous enlevez l’arrière avec un tournevis.


Et voilà il ne reste plus qu’à remonter les nouveaux roulements, que je n’aurai que dans quelques jours et qui seront en inox.


Voilà les roulements, plus une autre paire à faire. Les roulements sont en inox avec joints métalliques pour moins de friction. Pour encore moins de friction, j’enlève un des joints et je laisse celui coté extérieur pour la poussière ou l’eau.








Pour la roue arrière RAS, mais pour le remontage des roulements de la roue avant ce n’est pas aussi simple! Vous mettez dans le moyeu un roulement et l’autre sur l’axe. Le souci étant maintenant de mettre l’axe à sa place sans tuer les nouveaux roulements. Alors attention! Quand vous mettez l’axe dans le moyeu pour tout faire rentrer. Le mieux, il faut un tube plus long que l’axe et du diamètre du roulement pour ne pas plier celui ci, vous tapez dessus jusqu’à ce que les 2 roulements soient à leur place. Il se peut aussi que les roulements soient trop compressés et comme il n’y a pas de réglage, il faut taper un peu sur l’axe des 2 cotés pour essayer que les roulements ne soient plus compressés.

Après avoir vu le prochain cintre de clm de chez PRO (dispo début 2007) dans une revue, noir carbone et marquage blanc! Je l’imaginais bien sur mon vélo de clm. Petit chasse sur le net pour avoir des infos et rien. Un mail plus tard à Shimano France, je sais qu’il sera visible sur le Roc d’Azur. J’y envois quelques z’espions avec pour mission, photos, prix et poids. J’ai les photos, j’ai le prix et vu le prix, pas besoin du poids :o( 600euros et il faut rajouter, une potence et des poignées de freins. Ma (avec l’accent italien :o) je rêve! Les cintres aéro vont bientôt couter le prix d’un cadre de vélo!!! Déjà le Zipp ou le Use tourne vers les 1000!

Le Pro Chrono Missile.




Le USE Tula.


Le Zipp Vuka.


J’aime bien celui là aussi, mais je n’ai aucune info dessus! Si quelqu’un connait la marque! Voilà j’ai l’info. C’est un Walser donc sûrement encore plus cher :o(


Easton Attack TT. Tout carbone. Câbles interieurs. 38cm largeur.
350g poids constructeur! (pesé à 410gr en en taille L! sans les mousses des reposes bras. Chez Easton, ils feraient bien d’acheter une nouvelle balance!) Pour potence de 26mm


Le 3ttt Ventus. J'en ai eu un sur ma balance. Il est pas sur mon vélo!

C’est la suite de essai roulements ceramiques roue avant.

Aujourd’hui, je vais changer un roulement arrière du moyeu Tune de ma roue Corima. Dans un premier temps, j’avais changé un des roulements par un hybride et là j’en ai un autre en full céramique, le 3ème roulement étant un machin-chose de chez Tune. Il n’est donc pas envisageable de le changer pour le moment sans plus d’information.
Comme d’habitude pour ceux qui me connaissent, l’outillage de base sera simple. Marteau, 2 tournevis plats, 2 clés btr de 5mm, une cale en bois un étau ou un établie.

Voici une photo des 2 roulements full céramique 6902. J’en ai besoin que d’un seul. L’autre est donc à vendre.


On commence par deviser de chaque coté avec les clés btr.


Quand vous avez devisé 2/3mm, arrêtez vous. Placer la cale en bois sur l’axe coté roue libre et taper.


cela fera sortir l’axe et dans mon cas le roulement avec. Remettre les clés btr pour finir de deviser entièrement le bout de l’axe le retirer avec la rondelle qui est dessous et on retape pour finir de sortir l’axe.


Pour continuer jusqu’à la sortie complète de l’axe. Il faudra mettre la cale ou le manche d’un tournevis jusqu’au bout du moyeu.


On continu.


La cale ne passe pas le roulement, je continus avec un tournevis. Quand l’axe est sorti, il reste le corps de roue libre sur le moyeu. J’y reviendrai plus tard.


Voilà de gauche à droite. Le bout de l’axe qui se dévisse avec son joint en caoutchouc, la rondelle et l’axe avec le roulement encore au bout. C’est le roulement que je change et manque de chance il est encore sur l’axe. C’est plus facile quand il reste sur le moyeu! Pour qu’il bouge plus facilement je chauffe l’axe à la lampe thermique.


Ensuite je glisse 2 tournevis entre le roulement et la coupelle extérieure. Pour pouvoir maintenir le tout je mets une clé btr sur laquelle je pose mon genou et en avant. Un peu d’huile et d’huile de coude et reste plus qu’à prier que ça vienne!


Comme dirait Clara Morgane... Ca vient!!! :o). Mais il reste encore les 2 autres gorges de support des 2 autres roulements à passer. Mettre dans un établie ou un étau l’axe, c’est plus facile. Reprendre la cale en bois et le marteau et finir de sortir le roulement.


Si vous changez aussi le roulement qu’il y a dans le corps de roue libre, voila comment faire.
Prendre celui ci à pleine mains et tirer dessus jusqu’ à ce qu’il sorte.


Voilà le 3eme roulement au qui est derrière le corps de roue libre.


Chasser le roulements de l’intérieur du corps de roue libre.


Et voilà le travaille.


Au dessus les 2 roulements d’origine et en bas le full céramique et l hybride, au faite un hybride est un roulement dont seul les billes sont en céramique, plus facile à trouver et moins cher qu’un full céramique.


Roulement d’origine 6802.


Roulement hydride 6802.


Roulement d’origine 6902.


Roulement full céramique 6902. Le gain de poids est déjà plus conséquent, plus de 30% de moins!


Allez! Remontage.
Mettre en place le nouveau roulement hybride et dessus l’ancien roulement et taper dessus bien droit pour sa mise en place.


Mettre le full céramique sur l’axe. Bien poser le roulement sur l établie.


Re cale marteau et 3 gorges à passer.




Remettre l’axe dans le moyeu et faire rentrer le roulement à sa place.


Une fois le corps de roue libre remis, remettre le bout de l’axe et on vise le tout, se qui aura pour résultat de finir de mettre en place le corps de roue libre. Ne pas remettre la fine rondelle qui vient avant le bout de l’axe, car comme le roulement n’a pas de protection, la rondelle une fois serré finira dans les billes. Une fois le corps de roue libre en place, vous redresserez et régler le jeu dans l axe. Comme la fluidité de la roue ne me plaisait pas, j ai aussi fini par enlever le joint en caoutchouc qui est dans la visse du bout d’axe. Maintenant la roue est très fluide et quand elle finit de tourner, elle fais le pendule de droite à gauche, preuve qui il n’y a pas de friction.


Mettre une cassette et l’attache rapide et voilà le tout est prés pour la peser finale. Cassette Dura-Ace 10 vitesses 11x23, boyaux Veloflex service course et attaches titane FRM.


La roue avant est un poil plus légère que sur la dernière photo d’elle, car les roulements hybride sont plus léger mais surtout le liquide préventif à fini par partir, petit a petit à chaque gonflage. Voilà une paire de roue toute monté à 1989gr. En attendant, je devrais recevoir des roulements hybrides pour Zipp, Tune, Mavic et Dt 240, en vente semaine prochaine ;o)

Le programme avance. Ce matin par ce super temps de m... j’ai changé la selle AX Lightness contre une Tune Concorde, les étriers de freins FRM contre des FRM cl2 ti, la chaîne SRAM pc89r contre une KMC x10.93 et plus d’expandeur. Je laisse toujours, le porte bidon, le compteur Mavic et le capteur.
J’attend toujours une nouvelle potence Ritchey qui devrait faire 50gr de moins que ma potence Oval Concepts.





Reste plus que la selle.

Voilà un dérailleur arrière Campagnolo C Record, que j’utilise depuis 1an 1/2 dans une version un peu tuning. Le dérailleur pesait d’origine 186gr et en changeant quelques vis, je l’avais passé à l’époque à 179gr. Les vis sont en alu et en plastique. Oui en plastique. Ce sont des vis de modélisme. RAS depuis plus d’un an. Sachant que je cours tous les wk avec.
J’ai reçu ce wk une commande de chapes en carbones. Car sur le dérailleur Campagnolo, seul la chape côté extérieur est en carbone et maintenant j’ai aussi celle de l’intérieur. Hormis le look full carbone, le gain de poids est de l’ordre de 5gr (moins pour le mien car j’avais déjà travaillé sur ma chape). Voici quelques photos des vis et du dérailleur.
Pour la suite de l’allégement, il me reste les 2 vis de réglage du dérailleur à remplacer par des vis plastiques. Les galets, qui seront remplacés par des galets Dura-Ace. Ce sont les plus légers et même les Tiso sont plus lourd. Pour finir, surement le plus dur à trouver, la vis de serrage sur le cadre. Elle existe dans un kit Tiso, mais le reste ne me servirait à rien, donc je cherche.

Chape carbone et à coté chape d’origine.


Viserie d’origine.


Visserie tuning. Elles sont dans le même ordre que celle de la photo du dessus. Les 2 vis du haut sont celle qui tient les galets, maintenant elles sont en plastique. En dessous c’est la vis de réglage du dérailleur et la dernière étant la vis de serrage du câble.


Voici une vu très éclatée du dérailleur à remonter :o)


Les galets à changer.


La vis de serrage sur le cadre à trouver!


Et voici le resultat du jour en attendant la suite des pièces.